Autonomie et Batterie
Sur un VAE, la batterie est souvent l’élément le plus cher, et le plus fragile. C’est une pièce d’usure qu’il vous faudra changer au bout de 2 à 6 ans… Elle mérite donc toute votre attention avant l’achat.
L’autonomie, donnée en kilomètres, représente la distance que vous pouvez parcourir avant que la batterie qui alimente le moteur ne soit déchargée.
Cela dit, tous les tests des vélos ne sont pas tous effectués dans les mêmes conditions, or le résultat obtenu dépend : de la capacité de la batterie, de la vitesse, du relief, du poids du cycliste, de la température extérieure, du niveau d’assistance sélectionné, du nombre d’arrêts-redémarage sur le parcours, etc.
Conclusion : ne vous fiez pas à l’assistance communiquée par le vendeur. Regardez plutôt l’élément principal : la capacité de la batterie.
Une batterie de 10 Ampères-heures en 24 Volts a une capacité de 240 Watts-Heures (10Ah x 24V = 240 Wh)
Une batterie de 8 Ampères-heures en 36 Volts a une capacité de 288 Watts-Heures (8Ah x 36V = 2488 Wh)
C’est là le seul élément que vous pouvez objectivement comparer sur le papier pour juger de l’autonomie d’un vélo. 100 Watts-heures vous donnera environ 20 Km d’autonomie sur un parcours moyen (un peu de relief mais pas trop, quelques arrêts, un cycliste de poids moyen, une température de 15 degrés C)
Mais c’est encore insuffisant pour pouvoir juger :
Car on peut faire dire ce qu’on veut à une batterie. Une batterie de bonne qualité travaillera dans une plage de tension plus limitée de façon à préserver sa longévité… tout est histoire de compromis.
Enfin la qualité du chargeur de batterie est également un élément important : un bon chargeur a un protocole de charge complexe qui régule la charge entre les différents élements. Ainsi, en fonction du chargeur, on peut obtenir une charge de plus ou moins bonne qualité.
La longévité
Une bonne batterie dure environ 1000 cycles, c’est à dire que vous pouvez la décharger et la recharger 1000 fois avant qu’elle ne perde trop de capacité.
Car une batterie vieillit : elle perd de sa capacité au fil du temps : là où neuve, elle vous fera parcourir 50 km avec une charge pleine, 3 ans plus tard, vous ne parcourrez plus que 35 km…
On considère que votre batterie est à changer quand elle a perdu plus de 30% de capacité. Mais c’est à vous de décider de la changer quand la perte d’autonomie devient trop contraignante par rapport à votre usage.
Un vélo électrique consomme environ 1€ d’électricité pour 1000 km.
La vraie consommation du vélo électrique n’est donc pas sa consommation électrique, mais l’amortissement de la batterie.
Une mauvaise batterie perdra beaucoup plus vite sa capacité et est susceptible de flasher à tout moment, c’est à dire perdre d’un seul coup toute capacité de charge.
Type d’éléments :
Dans le boitier de votre batterie, il y a un certain nombre d’éléments (comme des piles cylindriques).
Le plomb a quasiment disparu du monde du vélo électrique, sauf sur des modèles très bas de gamme ou pour des applications de traction lourde (tricycles et triporteurs…)
Il cumule tous les inconvénients, et notamment celui du poids. Deux avantages seulement : son carractère rustique : il résiste sans sur-chauffer à des tractions très lourdes, et son prix.
Le Nickel Cadmium (NiCad) a disparu du fait de son effet mémoire (il fallait impérativement décharger la batterie avant de la recharger), très contraignant.
Le Nickel Métal Hydure (NiMh) : il a pour avantage d’être plus robuste que le lithium, il perd moins d’autonomie à basse température, et est assez économique.
Le lithium (Ou lithium Ion), il y a plusieurs déclinaisons :
Lithium Polymère (LiPo)
Lithium Manganèse (LiMn)
Lithium Fer Phosphate (LiFePo4)
Pour vulgariser : les technologies Lithium sont moitié plus légères que les NiMh, ce qui explique leur succès appliqués au VAE malgré leur prix plus élevé. Elles sont cependant plus sensibles et fragiles, attention donc à la qualité, méfiez-vous des premiers prix !!. Néanmoins cette technologie tend à se généraliser sur tous les VAE.
La BMS (Battery Management System)
C’est une carte électronique intégrée dans le boîtier de la batterie. Elle contrôle de nombreux paramètres et surveille chacun des éléments.
En utilisation, elle déconnecte la batterie pour vous éviter de la décharger trop profondément (sans cela elle s’abimerait). En charge, elle veille à ce que la charge n’augmente pas trop (sans cela, elle exploserait !!). C’est donc un élément invisible, mais capital.
Le stockage :
Une batterie NimH est sujette à une forte auto-décharge (1% par jour…), c’est à dire qu’elle se décharge toute seule. Pour éviter une décharge profonds qui l’abîmerait, il vaut mieux la laisser branchée au chargeur si vous ne l’utilisez pas. Normalement, un bon chargeur se débrouille tout seul et entretient un niveau de charge.
Une batterie Lithium a peu d’auto- décharge, par contre, si vous ne l’utilisez pas pendant 6 mois, mieux vaut la stocker à mi-charge que complètement chargée ou complètement déchargée. Et ce, pour maximiser sa longévité.
La garantie :
C’est un indicateur intéressant de la qualité de la batterie.
La garantie va de 6 mois à 2 ans, Sparta propose même une extension de garantie sur 5 ans !
Un constructeur n’a pas l’intention de vous remplacer gratuitement votre batterie. Si il s’engage sur 2 ans, c’est signe que la batterie est fiable. S’il ne s’engage que sur 6 mois ou 1 an : méfiance !
